Aqueles ‘Dupes’ de Fast-Fashion estão retardando o progresso das pequenas marcas independentes.
As imitações de Fast-Fashion estão atrasando o avanço das pequenas marcas independentes.
É uma história tão antiga quanto o tempo: uma marca lança um design, ele se torna um must-have entre os estilosos, varejistas de fast-fashion criam uma réplica incrivelmente semelhante que chega às casas dos clientes em três a cinco dias úteis e custa uma fração do preço.
Se tiverem a escolha, a maioria dos compradores optará pela opção mais barata e mais rápida, independentemente de quem a esteja oferecendo. Mas em uma era onde a conveniência é rei, como as imitações de fast-fashion impactam a trajetória geral de uma marca em ascensão?
Esse é um assunto que Saudia Islam, fundadora da JBD Apparel, pensa com frequência. Depois que Kim Kardashian postou suas peças de crochê no Instagram durante o verão de 2020, houve um aumento de clientes no site.
“Os próximos meses foram completos caos, para ser honesta”, ela diz. “Nossa equipe inteira trabalhava praticamente sem parar. Foi incrível como conseguimos aumentar nosso negócio em 500%, da noite para o dia.”
Mas Islam estava involuntariamente competindo contra o relógio da fast-fashion. Com uma equipe pequena e prazo de mais de 30 dias para seus produtos feitos sob encomenda, esses novos clientes estavam ficando impacientes. Enquanto isso, grandes corporações estavam entrando para atender a demanda e, em poucos meses, Islam começou a notar suas peças (ou peças idênticas) nas seções “Novidades” de sites populares de fast-fashion; alguns chegaram ao ponto de reutilizar suas imagens para vender suas cópias. Na época, ela recorreu às histórias do Instagram para desabafar suas queixas, mas nesse ponto já era tarde demais.
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Foto: Cortesia de JBD Apparel
Os designers emergentes têm uma plataforma maior do que nunca, e eles a usarão para falar não apenas dos desafios de construir uma marca duradoura, mas também do impacto prejudicial dessas imitações em seu crescimento.
“Vivemos em uma cultura onde queremos aquilo que vemos”, diz a fundadora da EB Denim, Elena Bonvicini, que lembra de ter ficado “arrasada” quando uma de suas criações foi recriada por um varejista de fast-fashion. “Infelizmente, os compradores adquirem peças apenas pela aparência e nada mais.”
Graças às redes sociais e à era do scroll infinito, há mais visibilidade sobre moda e o trabalho de criativos em ascensão. Quando combinado com o ciclo de tendências acelerado, isso deixa os consumidores com um apetite insaciável por mais e mais.
Foto: Cortesia de EB Denim
“[Eles] querem ter aquilo que veem seus influenciadores favoritos, celebridades e até os amigos usando, mas [quando] percebem que não podem pagar, procuram as imitações mais baratas possíveis na Internet”, diz a designer de malhas Nia Thomas.
Todos os três designers consideram suas roupas como investimento, e estão cientes do fato de que, como tal, elas não são acessíveis a todos.
“É compreensível [se] as pessoas não têm os recursos financeiros para adquirir certos itens”, diz Islam. “Mas muitas pessoas simplesmente ignoram o trabalho físico necessário para fazer esse tipo de vestimenta”. Isso pode distorcer a compreensão dos clientes sobre o valor das roupas (ou o valor que deveriam ter): “As pessoas começam a ver nossas roupas como não valendo o que estamos cobrando, considerando que as marcas de fast-fashion estão lançando peças semelhantes por uma fração do preço”.
A produção como novo designer está longe de ser barata. “Normalmente, quando você está produzindo roupas com um fabricante, quanto mais você encomendar, menor será o custo”, explica Islam. “Isso torna muito difícil para marcas menores alcançarem o próximo nível, se você não tem financiamento ou um investidor, especialmente se você quer manter sua qualidade e ética.”
Foto: Cortesia de Nia Thomas
De acordo com um detalhado relatório do The Washington Post, a maioria das varejistas de moda rápida está prosperando com a produção têxtil barata, práticas de trabalho antiéticas e materiais indesejáveis, como o poliéster. A qualidade das peças em si frequentemente reflete o preço surpreendentemente baixo: em muitos casos, os consumidores têm sorte se conseguirem usar várias vezes uma peça fabricada em massa antes que ela comece a se desfazer.
O fundador e designer da Mirror Palais, Marcelo Gaia, falou longamente sobre isso no TikTok, após diversos comentários questionarem os preços da marca, chegando a marcar conglomerados de moda rápida na esperança de que eles produzissem um estilo similar por uma fração do preço.
“Empresas como a Shein utilizam trabalho exploratório”, ele disse em um vídeo. “Existem vários relatórios sobre as práticas antiéticas que ocorrem em suas fábricas. Como alguém pode não ter empatia?”
Gaia se refere às inúmeras denúncias publicadas por várias publicações, desde o Time até o Public Eye, que revelaram informações perturbadoras sobre violações das leis trabalhistas, incluindo a instalação de fábricas não regulamentadas em prédios residenciais e a exigência de jornadas de trabalho de 75 horas. Outro relatório detalhado descobriu que a Shein estava adicionando de 2.000 a 10.000 novos estilos em seu aplicativo todos os dias, entre julho e dezembro de 2021 – números com os quais um designer independente médio não pode competir. Não que eles queiram, se isso significar comprometer a integridade de sua marca.
Para muitas marcas emergentes, o processo de produção e as comunidades de artesãos com as quais eles trabalham são parte essencial de sua essência. Na maioria dos casos, eles são tão preciosos quanto os próprios designs. Mas eles também são negócios e as equipes tomarão decisões que fazem mais sentido em termos de custo. Thomas chegou ao ponto de transferir a fabricação de sua marca homônima para a Cidade do México, e depois para o Peru, em busca de matérias-primas mais acessíveis.
“Por mais que eu ame apoiar a economia dos Estados Unidos e trabalhar com uma fábrica liderada por mulheres de geração em Manhattan, não é financeiramente viável”, ela diz. “Além disso, não temos acesso às fibras baseadas em celulose e matérias-primas que gosto de usar, que se decompõem na Terra da mesma forma que uma casca de banana.” (Hoje, ela trabalha com um coletivo de artesãos em Lima.)
Apesar das diferenças aparentemente pequenas entre os designs originais e suas imitações, os detalhes fazem toda a diferença, explica Thomas: “Algumas táticas de verdejamento que as empresas estão usando agora é rotular tudo que é tricotado ou possui uma trama aberta como sendo crochê, mas isso não é verdade. O crochê só pode ser feito com duas mãos e uma agulha, então não pode ser produzido em massa. Os pontos são muito complexos para que as máquinas aprendam e o façam de forma eficiente.” Isso deixa os consumidores se perguntando por que suas peças têm preços mais altos do que um estilo similar que encontrariam em gigantes de moda rápida.
As imitações se tornaram tão enraizadas na forma como as pessoas compram. No passado, comprar uma cópia ou item falsificado era considerado deselegante ou de má fé. Mas eles foram redesenhados como alternativas acessíveis, com inúmeros vídeos e postagens nas redes sociais de pessoas compartilhando suas descobertas. (A hashtag “dupes” tem mais de três bilhões de visualizações no TikTok.)
Thomas diz que a única coisa que ela pode fazer é ignorar o barulho. “Há tantas coisas acontecendo no mundo que acabam se acumulando na minha cabeça, e eu tenho que bloquear o máximo disso possível para continuar criando os designs atemporais e lindos pelos quais meus clientes vêm até mim. Só queria que houvesse mais recursos para estilistas menores”, diz Thomas. “Há tantas perguntas e simplesmente não há respostas suficientes. E acho que essa é a parte mais frustrante de tudo isso.”
Para Bonvicini, incentivar os clientes a comprarem melhor por meio da educação é fundamental. “Em vez de comprar uma cópia, eu instigaria os compradores a optarem por uma versão de segunda mão”, ela diz.
A verdade é que todos correm o risco de serem enganados. Embora isso possa dificultar o crescimento de marcas emergentes, esses estilos copiados não são o fim do jogo.
“Eu realmente acredito que nossos clientes principais vêm até nós pela qualidade das peças, caimento e detalhe do design”, diz Bonvicini, “elementos que sei que não podem ser replicados”.
